Avec les chaleurs estivales qui se sont déjà bien installées, rien de mieux qu’une boisson bien rafraîchissante pour finir la journée en beauté. Alors pour vous assurer de passer l’été avec des breuvages toujours frais, la marque de bières Miller Lite a créé des minuscules glaçons à la bière et en forme de bières… ou l’accessoire indispensable pour des barbecues réussis !

Le gadget baptisé “Beer Cubes” ressemble à tout point à un bac à glaçons ordinaire à une différence près. En effet, l’entreprise américaine conseille de remplir au préalable le bac avec sa propre bière pour que cette dernière ne soit plus rafraîchie avec de l’eau qui pourrait altérer sa saveur unique.

Et parce que Miller Lite ne fait jamais les choses à moitié, chaque petit glaçon prend la forme cylindrique de sa fameuse canette de bière, logo inclus ! Malheureusement se procurer ce bac de 24 glaçons signé Miller Lite va s’avérer plus compromis que prévu. Proposé sur la boutique officielle millerlite.com au prix de 7 euros, il affiche déjà sold out pour le second drop seulement quelques heures après son lancement. Mais rassurez-vous, une nouvelle série de produits devrait être disponible aujourd’hui.

Et si vous êtes passés à côté des dernières inventions 100% décalées de Miller Lite, le charbon de bois infusé à la bière ou encore le sirop pour donner son goût aux bières concurrentes devraient beaucoup vous plaire.

Après Flink, la plateforme turque de livraison express Getir annonce qu’elle va quitter la France. Un nouveau coup dur pour le « quick commerce » en France.

Après son placement en redressement judiciaire, l’entreprise va bien quitter la France que ses responsables jugent « trop contraignante » administrativement. La plateforme de livraison express de courses à domicile Getir a annoncé mercredi quitter le marché français et chercher un repreneur de « tout ou partie du groupe en France », dans un communiqué adressé à l’AFP.

« L’environnement juridique complexe et les réglementations imposées par les administrations locales ont rendu la réussite de l’entreprise très difficile », a justifié la filiale française du géant turc qui s’était implantée sur le territoire national en 2021. Le même argument avait été avancé début juin par son concurrent Flink, qui avait annoncé jeter l’éponge en France pour les mêmes raisons.

Le « quick commerce », qui propose en quelques minutes la livraison de produits du quotidien par un livreur à vélo ou à scooter électrique, a été le catalyseur de vives critiques de la part des riverains et des élus, qui dénonçaient pêle-mêle nuisances, arrivée de « villes entrepôts » voire développement d’une « économie de la flemme ».

En mars, le gouvernement leur a infligé un ultime camouflet, décrétant que les « dark stores » – les locaux de centre-ville où sont stockés les produits à livrer – étaient des entrepôts, et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité. Ces locaux pourraient être contraints de fermer si le Plan local d’urbanisme (PLU) interdit ce type d’activité à leur adresse.

Les 1800 salariés dans l’incertitude
Après avoir été placé en redressement judiciaire fin mars, tout comme les deux autres sociétés qu’il possède (Gorillas et Frichti), Getir avait annoncé en mai envisager la suppression de 900 emplois sur le territoire national, sur les trois entités. Mercredi, le groupe a déclaré qu’il « ne financera pas de plan de continuation pour poursuivre ses activités en France », laissant dans l’incertitude les quelque 1800 salariés en CDI et CDD (selon la CFDT, le groupe Getir se refusant à communiquer des chiffres).

« Les administrateurs judiciaires en charge du redressement judiciaire du Groupe vont ouvrir la possibilité à des repreneurs tiers de proposer des plans de cession de tout ou partie du Groupe en France », a-t-il précisé.

Malgré un chiffre d’affaires cumulé des trois enseignes (Getir, Gorillas et Frichti) de l’ordre de 120 millions d’euros en 2022, et en nette croissance ces dernières années, le groupe totalisait 200 millions d’euros de dettes sur les trois entités à fin mars 2023, selon une note interne à l’entreprise que l’AFP a consultée.

L’annonce du départ de France est « brutale et irrespectueuse pour ces salariés qui ont nourri tellement d’espoir en la possibilité d’avenir de l’entreprise », a regretté Johann Tchissambou, délégué syndical CFDT, dans un communiqué adressé à l’AFP. Le syndicaliste a demandé que le paiement des salaires soit garanti jusqu’en septembre.

Depuis 1945, les riziculteurs camarguais unissent leur savoir-faire pour cultiver un riz d’exception. Une passion commune transmise de génération en génération, qui permet d’obtenir un produit 100% local d’une grande qualité. Nommé dans la catégorie « Produits de nos régions salé » du Prix Gourmand 2022, découvrez les nombreux atouts du riz Canavere.

Avec Canavere, la Camargue s’invite dans l’assiette ! Depuis quatre générations, la maison de riziculteurs cultive différentes variétés de riz de Camargue IGP. Une ode à la richesse et à l’authenticité d’un produit à la saveur unique, qui murit au cœur de cette région sauvage. Un riz premium dont la gamme Delicatessen est distribuée depuis 2006, dans les Épiceries Fines avec plus de huit variétés différentes. Disponible dans un packaging de 500 grammes ou de 1kg, les consommateurs ont un large choix pour mitonner leurs recettes. Entre le riz de Camargue IGP long grain incollable étuvé, le riz de Camargue IGP naturellement parfumé, le riz de Camargue IGP long noir ou encore le riz de Camargue IGP triade de trois riz complets… le plus dur, c’est de choisir !

Canavere, une production agricole authentique, engagée et labellisée
Avec une seule récolte par an, la maison Canavere s’applique depuis bientôt 30 ans à respecter les normes agricoles françaises, en travaillant en agriculture raisonnée afin de préserver les terres. Des valeurs soulignées par le label « Agriculture Raisonnée et Locale ». Les produits disposent également de l’Indication Géographie Protégée (IGP), qui certifie la provenance du produit, mais aussi le macaron de la marque Sud de France qui garantit non seulement l’origine régionale du produit mais aussi sa qualité et son savoir-faire régional.

Canavere se lance dans le Bio
Afin de répondre aux attentes du marché, Canavere a créé en 2020 son propre riz Bio étuvé labellisé IGP Riz de Camargue. Une petite révolution pour l’enseigne qui a réussi avec le temps et avec la maitrise de la riziculture en Camargue à cultiver un riz biologique, c’est-à-dire sans résidus de pesticides. Deux nouvelles références sont nées de cette initiative, le Riz de Camargue IGP bio long étuvé et les galettes de riz de Camargue IGP complet et bio.

C’est un nouvel outil touristique : la Ville de La Grande-Motte lance son moule à gâteau baptisé « Eden », à la forme de l’un des immeubles les plus emblématiques de la station. « L’Eden, cette pyramide coupée au sommet, est l’un des premiers immeubles dessinés par Jean Balladur » rappelle le maire Stephan Rossignol qui a réuni près d’une centaine de professionnels du tourisme pour leur présenter le projet, ce lundi 12 juin au Palais des Congrès.

« La Grande-Motte est plus connue pour son architecture, ses espaces verts, ses plages,… que pour ses spécialités culinaires, reconnaît Stephan Rossignol. Plutôt que d’inventer une recette, on a préféré se distinguer en réalisant un moule sur-mesure qui permettra à nos chefs d’ici d’être créatifs et originaux ».

Il existe deux moules : l’un de douze parts individuelles, l’autre « à partager » à plusieurs. Chaque professionnel de bouche de La Grande-Motte recevra son moule pour réaliser ses propres recettes. Les moules sont aussi en vente à l’Office de tourisme à partir de ce lundi (prix : 39,90 € et 42 €).

Le site Internet pour trouver adresses et recettes : https://eden.lagrandemotte.com/

Installés à Taden, près de Dinan (Côtes-d’Armor) Romain et Cyrielle Ménard lancent la première bière brassée à base de galettes. Cette innovation revalorise les déchets de l’atelier de la Crêpe de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

« Une bière à base de galettes, ça n’a jamais été fait », assure Cyrielle Ménard. Avec son conjoint Romain, ils ont lancé en mars 2023 la microbrasserie l’Écume sauvage, installée à Taden, aux portes de Dinan (Côtes-d’Armor). Maintenant que les commandes affluent et que les quatre bières permanentes de la brasserie sont en vente dans les caves du secteur, le couple se lance dans une nouvelle bière pour le moins originale.

De nombreuses bières au sarrasin (céréale utilisée pour la pâte à galette) sont déjà sur le marché. Mais ce sont bien des galettes cuites que le couple utilise en parallèle des malts lors de la fermentation. « Je pense que nous sommes les premiers à le faire car il faut une grande quantité de galettes pour donner le goût. Près de 80 kg pour 900 litres », chiffre Cyrielle.

Valoriser les galettes jusqu’au bout

Pour se fournir, la microbrasserie a trouvé un partenaire de choix : l’atelier de la Crêpe à Saint-Malo. « J’ai offert un billig à Romain en 2022 avec un stage d’une après-midi dans cette école internationale du métier de crêpier, pour apprendre à s’en servir », explique la brasseuse. Pour se faire la main, les crêpiers en herbe enchaînent les galettes.

Une grande partie est donnée à la Banque alimentaire, mais les premières galettes des apprentis, pleines de trous ou trop sèches, n’étaient jusqu’ici pas valorisées. « Je suis revenu de mon stage avec un gros paquet de galettes et j’ai fait plusieurs tests. Au bout du troisième, j’ai trouvé le bon équilibre », précise Romain.

Depuis, le couple récupère et congèle ces rebuts jusqu’à obtenir la quantité nécessaire pour lancer une cuvée. En fin de processus, les résidus de galettes sont donnés à des maraîchers locaux pour servir d’engrais ou de nourriture pour les bêtes.

Beaucoup de succès auprès des restaurateurs

À l’arrivée, ressort une ambrée légère et ronde, dont les arômes rappellent le goût de la galette grillée. Le couple, qui aime recevoir ses clients à la microbrasserie, reconnaît avoir beaucoup de succès auprès des restaurateurs : « En même temps, c’est innovant et très vendeur. On a déjà des commandes sur les prochaines cuvées ! »

Et la recette inspire les chefs cuisiniers. « Certains réfléchissent à l’intégrer dans leur carte, en l’associant avec certains plats », sourit Cyrielle. Et pourquoi pas la déguster avec une galette saucisse ?

La filière laitière ne cesse de subir les assauts des associations de protection environnementale. Et pour cause : les efforts fournis par les grandes marques (notamment Yoplait, Lactalis et La Fermière) pour réduire le plastique de leurs pots de yaourt seraient à ce jour quasiment inexistants. Mardi dernier, la filière a enfin révélé son plan de réduction des déchets. Il était temps…

Attaqué à juste titre pour son manque d’engagement écologique, le syndicat professionnel des fabricants français de produits laitiers (Syndifrais), regroupant La Fermière, Yoplait et Lactalis, s’est enfin penché sur la question de réduction des déchets plastiques. Selon les enquêtes portant sur la consommation de produits laitiers, les Français achèteraient environ 15 milliards de yaourts par an, et en jetteraient tout autant (près de 500 pots chaque seconde). Face à ce bilan écologique alarmant, il était temps d’envisager un changement de conditionnement.

Les pots de yaourt classiques, des emballages difficiles à recycler
Les trois quarts des pots de yaourt du commerce, ces emballages à usage unique en portions individuelles, seraient fabriqués en polystyrène, une matière plastique qui se recycle très mal, voire pas du tout. Chez les marques représentées par Syndifrais, près de 85% des yaourts produits chaque année seraient conditionnés dans un pot en polystyrène.

Un grand format en carton comme solution ?
Muriel Casé, déléguée générale de Syndifrais, imagine alors un conditionnement plus écologique comme un contenant grand format élaboré à partir d’une matière plus respectueuse de l’environnement (pâte de carton ou de cellulose, option à ce jour choisie par seulement 0,1% des fabricants).

Selon les estimations, si la filière laitière parvient à emballer au moins 10% de ses yaourts dans des pots en carton ou en cellulose d’ici 2030, la production de polystyrène, et par extension, de plastique, pourrait chuter considérablement. Ce serait ainsi plus de 3 320 tonnes de plastique à être économisées chaque année (soit près de 24 640 tonnes en moins), dont une réduction de polystyrène de 2,4%.

Commercialiser du yaourt en vrac est-il réalisable ?
Avec l’engouement récent du mode de vie zéro déchet, le vrac a le vent en poupe. Et c’est une bonne nouvelle pour l’environnement. En revanche, toutes les denrées ne bénéficient pas à ce jour de conditionnement sans emballage, à l’instar de certains produits laitiers comme les yaourts.

Certaines épiceries engagées commencent certes à proposer des pots de yaourt en verre consignés, une solution durable que la porte-parole de Syndifrais ne juge pourtant pas écologique, arguant que le verre, plus lourd, requiert davantage de carburant pour son acheminement.

Bien que la solution du vrac ait été évoquée par la filière laitière, il n’existerait à ce jour aucun système de distribution automatique permettant de commercialiser des produits sensibles sans exclure tout risque sanitaire.

Un restaurateur Havrais a dénoncé sur les réseaux sociaux une cliente qui n’a pas honoré une réservation de quinze couverts. En réponse, il exigera dorénavant une empreinte bancaire pour les grandes tablées.

Les professionnels de la restauration sont de plus en plus confrontés au phénomène du « no-show ». Un nombre croissant de clients de restaurant n’honorent pas leur réservation, sans prévenir le professionnel. De quoi agacer le gérant d’un restaurant du Havre qui a décidé de dénoncer la situation dans un post Facebook, relate BFMTV Normandie le 26 mai.

Le chef a décidé de prendre la parole après un désistement coûteux. Le 11 mai dernier, quinze personnes réservent plusieurs tables au sein du restaurant L’Anecdote avec des consignes particulières : une pièce à part pour la tablée et une arrivée des clients après 13 h 30. Le chef s’exécute, mais à son grand malheur, le groupe ne se présentera jamais malgré les multiples relances de la direction de l’établissement normand.

Une empreinte bancaire exigée
En colère, le gérant a alors décidé de s’exprimer sur le compte Facebook de L’Anecdote pour dénoncer ces pratiques. « Nous avons encore subi ce midi une réservation de quinze personnes avec des exigences demandées que nous avons mise en place et qui n’est pas venue sans même prévenir ! Après avoir tenté de les appeler une dizaine de fois, aucune réponse de leur part ! » s’insurge le restaurateur.

Un coup de sang qui a été partagé plus de 3.000 fois avec de nombreux commentaires à la clé. Beaucoup de Havrais interrogés par BFMTV se montrent compréhensifs face à la colère du restaurateur. Pour s’assurer que cette mésaventure ne se reproduise plus dans le futur, le gérant a décidé de demander une empreinte bancaire pour chaque réservation à partir de dix couverts.

Pourquoi les bretons ont-il eu l’idée de mettre du sel dans le beurre ? Le beurre salé vient du fait que l’on mettait du sel dans les barattes à beurre pour se protéger des sorciers et des voleurs de beurre. Il a été constaté par la suite qu’il se conservait plus longtemps que le beurre normal.

C’était une pratique répandue dans toute la France.
Lorsque l’impôt sur le sel, la gabelle, fut instauré, la Bretagne fut épargnée. C’est pour cela que la coutume continua en Bretagne et pas ailleurs.

Éliminé lors du 2e prime de cette saison 2022 sur M6, le candidat revient sur son aventure.

Un retour de courte durée. Après avoir été éliminé une première fois de « Top Chef 2023 », Miguel Garcia-Herrera a eu droit à une seconde chance dans le concours de M6 diffusé ce mercredi 8 mars.

Grâce à la nouvelle mécanique de cette quatorzième saison, le jeune chef Mexicain a été rappelé par Hélène Darroze pour participer à son concours secret : la brigade cachée. Une nouvelle opportunité pour celui qui n’avait pas réussi à intégrer une brigade lors du premier prime. Malheureusement pour lui, le thème imposé du cœur coulant n’a pas joué en sa faveur. Son assiette de caille à la sauce épicée aux fruits de mer n’a pas pu se démarquer face à la raviole bicolore et au jaune d’œuf proposée par Danny.

Si son grand-père lui a transmis la passion pour la cuisine, Miguel voue un attachement particulier pour la gastronomie française. Prêt à tout pour venir travailler en Europe, il s’engage dans la Légion étrangère pour obtenir ses papiers et finit par arriver en France à la suite d’une blessure au dos. Depuis, il a fait ses armes dans des établissements lyonnais réputés : Marguerite Bocuse, L’Astra et le Bistrot d’Abel. Autant d’expériences qui ont permis à ce cuisinier de 27 ans de gravir les échelons en peu de temps.

Après son élimination, il a accepté de répondre à quelques questions posées par Le HuffPost:
Vous quittez l’aventure Top Chef ce soir. Avez-vous des regrets ?
Miguel Garcia-Herrera : Dans les premiers épisodes, on est toujours envahi par le stress et l’incertitude. Donc oui j’ai certains regrets de ne pas avoir pu montrer ma cuisine et ma personnalité.

Lors de votre candidature, vous avez envoyé votre dossier sans trop y croire. Pourquoi ?
Je me souviens que je n’avais pas mis mon CV, ni ma photo alors que c’était obligatoire. Un des casteurs m’a appelé pour me demander de compléter mon dossier de candidature. Quelques mois après, il m’a rappelé pour me dire que j’étais pris pour la présélection. Le chef et les critiques gastronomiques présents ce jour-là étaient contents de mon assiette. Après ça, on m’a rappelé pour me confirmer que je participais à Top Chef 2023. Je ne me sentais pas au niveau et je ne pensais vraiment pas que j’allais me démarquer des autres. Je me disais qu’ils seraient mieux préparés grâce à leurs expériences, alors que moi j’étais le petit Mexicain qui avait fait son chemin tout seul. Et c’est lors de la présélection que j’ai vu que j’avais ma place dans le concours.

Vous trouvez que vous n’étiez pas assez préparé ?
Je ne me suis jamais préparé pour Top Chef. Trois semaines avant le tournage, on m’a dit que j’étais sélectionné, donc je n’ai eu que ce temps-là pour me préparer. Je n’ai pas refait des recettes, ni demandé des conseils à d’autres cuisiniers. Mon propre chef ne savait même pas que je participais jusqu’à ce que M6 dévoile les noms des candidats. Je pense que j’aurais dû demander de l’aide. C’est la vie, c’est le jeu. La prochaine fois, je saurai qu’il faut me préparer (rires).

« J’appréhendais les caméras »

Quelles étaient vos motivations pour participer au concours ?
C’était surtout un défi personnel et aussi un rêve d’enfant. Je voulais me prouver que je pouvais faire à manger pour des grands chefs et qu’ils allaient aimer ma cuisine. Je voulais gagner en confiance en moi. On va dire que c’était un peu mon examen de CAP. En fin de compte, ça l’a fait même si je ne suis pas allé très loin.

Avez-vous suivi l’émission lorsque vous viviez au Mexique ?
Je regardais beaucoup les programmes culinaires type Masterchef ou Top Chef USA. Ça me donnait des idées pour préparer des plats à mes frères et sœurs. Je me souviens qu’avec une partie des sous que je gagnais dans un restaurant de fruits de mer, j’achetais des ingrédients différents et je les cuisinais. Mais c’était compliqué de suivre la version française avec la diffusion en horaires décalés. Quand je suis arrivé en France, j’ai commencé à regarder les précédentes saisons et je me disais que je pouvais faire comme eux. Mais quand on est dedans, ce n’est pas pareil.

Aviez-vous des appréhensions sur le tournage ?
J’appréhendais surtout les caméras et les questions des journalistes lorsqu’on cuisine. Je pense que c’est un truc qui me bloque énormément. Dans les épreuves de présélection, ça demande beaucoup de concentration de cuisiner, de créer, de répondre aux questions face caméra, et d’être soi-même. C’est arrivé parfois de vouloir dire aux journalistes de me laisser tranquille, mais bien sûr je ne l’ai pas fait (rires).

« Philippe Etchebest, on dirait un général des armées »

Cette saison, Hélène Darroze n’a pas de brigade. Avez-vous eu des soupçons sur sa non-participation à Top Chef ?
Franchement oui. Je savais qu’il y avait un truc derrière, c’était bizarre. Je me doutais que la production allait nous sortir quelque chose mais je ne savais pas quoi.

Vous êtes justement le premier candidat qu’elle rappelle pour ce concours secret. Qu’avez-vous ressenti au moment de cet échange ?
Je l’ai pris comme une nouvelle opportunité mais je n’avais pas la même énergie qu’au début. J’étais très déçu des épreuves précédentes et ça m’avait un peu cassé le moral. Je n’étais pas à 100% dans mon épreuve. Le sujet n’était pas pour moi, j’étais complètement largué et je suis tombé face à Danny qui est très fort.

Si vous aviez pu intégrer le concours, avec quel chef de brigade auriez-vous souhaité évoluer ?
Je pense que ça aurait été Glenn Viel ou Paul Pairet car leur approche de la cuisine me parle. J’ai bien aimé Philippe Etchebest mais je me suis dit que j’avais déjà fait l’armée, donc j’en ai eu assez. On dirait un général des armées, il fait peur juste en le regardant. Même quand il fait un compliment, on dirait qu’il n’en fait pas un (rires).

En parlant de l’armée, vous avez un parcours atypique. Avez-vous appris des choses au sein de la Légion étrangère que vous appliquez dans votre vie de cuisinier ?
Je dirais la rigueur et la force mentale. En cuisine, je suis quelqu’un de très rigoureux, il faut que les choses soient carrées. En dehors de ma cuisine, je suis très fou et je rigole beaucoup. Derrière les fourneaux, il ne faut pas manquer de respect à la cuisine. Dans Top Chef, c’est comme si j’avais perdu tous mes moyens. Ce concours c’est 80% de télévision et 20% de cuisine. Je n’arrive pas à donner de ma personnalité avec des caméras qui me demandent tout le temps ce que je fais, de refaire des essais, etc. Ma cuisine à moi, c’est celle de l’instant.

 » Je souhaiterais ouvrir une taquería à Lyon »

Vous avez dit que « Participer à Top Chef c’est déjà une victoire ». Expliquez-nous
Quand je regarde en arrière je me dis : « Miguel, regarde d’où tu viens ». Je suis arrivé à Madrid avec 200€ en poche, sans papiers, sans référence dans le milieu de la gastronomie. Je me suis donné les moyens et j’ai commencé à travailler petit à petit. J’ai tout fait pour intégrer la Légion étrangère. Même pendant les permissions, je travaillais dans un restaurant saisonnier à Sète. En fait, la cuisine a toujours été présente pour moi. Aujourd’hui, je regarde l’émission que je suivais et j’en fais partie. C’est incroyable et pour moi, c’est une victoire. Top Chef m’a donné plus de force et plus de confiance en moi pour pouvoir aller plus loin. Ça m’a permis de me dire que je suis un vrai cuisinier français. Grâce à la télé, mes erreurs ont été mises en évidence, je ne peux pas les nier, et c’est avec ça qu’on évolue.

Quels sont vos projets futurs ?
J’ai deux objectifs en tête. Le premier, qui est sur le long terme, c’est d’ouvrir une maison d’hôte dans la campagne lyonnaise avec ma femme où je pourrai proposer une vraie expérience gastronomique. Mais avant ça, je souhaiterais ouvrir une taquería à Lyon. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.

Un petit pronostic pour la finale ?
Quand je suis parti, j’ai vu quatre candidats qui peuvent aller en finale. Danny, qui a un super CV. Hugo, qui a son univers bien à lui. Alexandre, qui est autodidacte comme moi. Et Victor, qui propose des associations improbables. Mais si je dois en choisir deux, je dirai Danny et Hugo.

Top Chef est un vrai accélérateur de carrière pour les cuisiniers. Grâce à cette notoriété, beaucoup de candidats ont ainsi ouvert leur établissement. Toutefois, on a appris dernièrement qu’un ancien finaliste de l’émission a pris la décision de changer de vie.

La quatorzième saison de Top Chef a débuté hier, mercredi 1er mars. Cette nouvelle édition est très attendue car elle promet de nombreux changements. Ce premier épisode a été l’occasion de découvrir les 16 nouveaux candidats qui deviendront sans doute des références dans le milieu gastronomique. Il faut dire que l’émission culinaire s’avère être un véritable boost pour la carrière de ces jeunes chefs.

Aujourd’hui, on vous parle justement d’un participant qui a marqué les esprits lors de la saison 3 de Top Chef et qui a décidé de changer de vie.

La fin d’un cycle pour ce candidat de Top Chef
Finaliste de la saison 3 diffusée en 2012, Cyrille Zen a annoncé fin février la fermeture de son restaurant “Le Bistrot Zen” situé à Montpeyroux ( Puy de Dôme). C’est le 26 mars prochain que le chef fera son dernier service avant de laisser place, début avril, à un nouvel établissement, “L’art-koze” tenu par le chef Emmanuel Planche.

Ce changement radical est une décision mûrement réfléchie. Le chef veut prendre du recul. Il explique d’ailleurs au média “Le Chef” que « donner vie et faire grandir un restaurant est une incroyable expérience, mais elle implique nécessairement des concessions, une certaine dose de stress et un rythme de travail peu commun. Avec Audrey (son épouse NDLR), nous sommes heureux d’avoir monté ce projet d’établissement bistronomique au cœur de ce magnifique village de Montpeyroux, d’avoir réussi à tenir le cap malgré les divers événements de ces dernières années et de clôturer l’aventure sur une réussite, analyse-t-il. Mais après 20 ans passés à la tête d’un ou plusieurs établissements, il est temps de nous octroyer une pause « resto », une vraie ! ».

Quels sont les projets pour le futur ?
Si son équipe poursuivra le travail avec ses successeurs, le chef lui n’arrête pas définitivement la cuisine. Cyrille Zen a décidé de consacrer ses prochaines années à la transmission de sa passion pour la cuisine grâce à l’enseignement. Le chef a pris la décision d’enseigner au Lycée des métiers de la gastronomie et de l’hôtellerie de Saint-Chély-d’Apcher (Lozére).

Mais ce n’est pas tout, le cuisinier a également envie de se consacrer davantage à l’activité de consultant : définition de carte, formation des équipes, et autres conseils. Il pourra ainsi aider d’autres aficionados culinaires à se lancer et à mener à bien leurs projets.

La consécration. Le chef belge Mallory Gabsi, ancien candidat de “Top Chef”, a décroché sa première étoile au Guide Michelin pour son restaurant ouvert en avril dernier à Paris. Il fait ainsi partie des 44 nouveaux étoilés de l’année.

Mallory Gabsi a par ailleurs reçu le prix du Jeune chef de l’année. Une double récompense pour celui qui a ouvert son restaurant éponyme il y a moins d’un an.

Le Belge avait marqué la saison 11 de “Top Chef”, dans laquelle il était allé jusqu’en demi-finale. Depuis, il a également été vu aux côtés de Philippe Etchebest dans “Cauchemar en cuisine” et a lancé plusieurs projets personnels avant de dévoiler son propre établissement à l’âge de 26 ans.

Un seul trois étoiles
Alexandre Couillon, chef du restaurant “La Marine” à Noirmoutier (Vendée), a quant à lui été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France. Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l’édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 – contre 31 l’année dernière -, après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

“C’est notre étoile”, a-t-il dit, très ému, sur scène où il était accompagné de son épouse, Céline. “C’est une histoire à deux, et avec nos équipes bien sûr”, a-t-il ajouté. Il succède aux chefs Arnaud Donckele à Paris et Dimitri Droisneau à Cassis (sud-est de la France)

Au total, trente-neuf tables ont reçu une première étoile, et quatre autres restaurants sont rentrés dans le club plus fermé des deux étoiles.

Le guide a également remis huit étoiles vertes, qui soulignent les rôles-modèles en matière de gastronomie éco-responsable.

Comme l’an dernier, peu de femmes sont représentées dans le palmarès.

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Ah le cake. Que l’on aime ce membre de la grande famille des gâteaux de voyage. Appelés ainsi car ce sont des gâteaux faciles à transporter et qui se gardent longtemps. Comme souvent, les plus grands chefs pâtissiers se sont emparés du cake familial pour en faire des versions plutôt réussies. Connaissez-vous ce secret bien gardé pour faire un cake parfait ?

Dans la pâtisserie française, les choses sont bien rangées et on pèse ses ingrédients. Les cuisiniers se moquent d’ailleurs beaucoup des pâtissiers par rapport à ce dernier point. En cuisine, on classe aussi beaucoup les choses, héritage d’Auguste Escoffier ?

Tout cela pour dire que dans l’immense répertoire de la pâtisserie française, le cake fait partie des pâtes battues. Sous le terme de pâte battue, on trouve aussi la pâte à choux, la pâte à quatre-quart mais aussi la pâte à madeleines. Ces pâtes ont la particularité de gonfler lors de la cuisson, soit par une grande quantité de liquides comme la pâte à choux, soir en raison de la présence de levure chimique, comme c’est le cas pour les cakes. Le moule peut aussi jouer un rôle, comme c’est le cas pour les madeleines.

Nous vous avons donné au fil du temps des tas d’astuces pour réussir à faire de très bons cakes moelleux et qui se démoulent bien.

Le bon développement d’un cake et la fente centrale ou pas
Le cake est plus délicat à réussir qu’un gâteau, en raison de la forme du moule. Trop rempli, on peut assister à des débordements. Le cake peut avoir tendance à lever de manière anarchique. Le cake idéal est bombé avec une fente positionnée pile au centre du cake. Allez savoir pourquoi, ça ne fonctionne pas toujours naturellement.

Cette astuce ou secret de chef consiste à mettre du beurre pomade dans une poche à douille (inutile d’ajouter une douille) puis de former sur toute la longueur du cake un filet de beurre, pile au centre. Cela permet un développement régulier et une fente marquée et bien au centre.

D’autres pâtissiers font différemment. Après 10 minutes de cuisson, ils fendent le cake au centre à l’aide d’un couteau trempé dans du beurre fondu.

Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à de la vaisselle réutilisable.Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à de la vaisselle réutilisable.

“Notre vaisselle est équipée de puces de géolocalisation. Il n’est pas possible de partir avec. Vous allez vous expliquer avec le 17.” Voilà l’avertissement qui a été placardé sur un établissement de chaîne de restauration rapide du Territoire de Belfort.

La vaisselle réutilisable, mise en place depuis le début de l’année dans les McDonald’s, est-elle équipée d’un petit dispositif électronique permettant de retrouver les potentiels voleurs ?

La question s’est posée, explique Le Parisien, suite à une mise en garde affichée dans un établissement de chaîne de restauration rapide du Territoire de Belfort. “Notre vaisselle est équipée de puces de géolocalisation. Il n’est pas possible de partir avec. Vous allez vous expliquer avec le 17”, pouvait-on lire sur cet avertissement, assurent nos confrères. Suffisant pour agiter la toile.

Pas de panique : si la vaisselle est effectivement équipée d’une puce, comme on peut le voir sur des photos qui circulent sur la Toile, notamment sur le forum de JeuxVideo.com, elle ne sert pas à tracer les clients. Benjamin Peri, fondateur de Pyxo, une société qui propose des contenants réutilisables et fournit les McDo, met les points sur les “i” dans Le Parisien. Ce dispositif sert uniquement à connaître les stocks en temps réel via la technologie NFC, utilisée notamment par les smartphones et les cartes bancaires.

Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à de la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis à table, qu’il s’agisse des gobelets, couvercles, assiettes, récipients ou couverts, en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) votée en 2020.

Les chefs cultivent leur image en ligne. Une bonne manière de rester dans l’air du temps, d’élargir leur audience et d’augmenter la fréquentation de leurs restaurants. Et si vous vous en inspiriez pour votre propre communication ?

L’incontournable instagram
Selon une enquête Mediamétrie, 15,8 millions de Français consultent quotidiennement ce réseau social en 2022. Si l’esprit de Tiktok est le rythme, les codes d’Instagram reposent sur l’esthétique et les liens créés avec sa communauté.

Jean Imbert
Le vainqueur de la saison 3 de Top chef a été classé parmi les 50 Français les plus influents par Vanity Fair en 2017. Désormais à la tête du Plaza Athénée, Jean Imbert a un profil Instagram riche en contenus.

Créer une ambiance avec ses plats
A travers des photos alléchantes, il met en scène ses plats. La mise en scène est toujours très recherchée. Chaque photo raconte une histoire, transmet une ambiance.

Jean Imbert fait peu de vidéos, mais celles qu’il publie montrent un geste, une découpe qui permet de montrer l’intérieur d’un plat, d’un dessert. Pour nous mettre encore plus en appétit.

Parler de ses actualités
Jean Imbert communique également ses actualités professionnelles. Il a par exemple annoncé sa toute nouvelle étoile Michelin et l’ouverture du restaurant Monsieur Dior.

En 2020, il annonçait le lancement des livraisons à domicile, ou d’un menu à emporter en édition limité.

À défaut de pouvoir recevoir des stars internationales, comme Jean Imbert, postez les événements particuliers qui se sont déroulés dans votre restaurant : diner d’entreprise, réception exceptionnelle pour un mariage, soirée spéciale saint valentin…

Se mettre en scène
Jean Imbert prend également la pose pour humaniser son mur Instagram. On le voit en cuisine, ou devant son restaurant. Il montre également ses équipes en plein travail.

Une des particularités de la ligne éditoriale de son mur Instagram est la présence de nombreuses stars. Il profite évidemment de son réseau de stars pour poser avec elles. En octobre dernier, il posait par exemple avec les chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z. Quelques semaines avant, c’était avec le Pape François.

Et on ne peut pas parler de Jean Imbert sans parler de sa grand-mère qu’il met régulièrement en avant sur ses posts. Ça apporte beaucoup de tendresse et d’humilité à ce compte Instagram. Jean Imbert partage d’ailleurs d’autres tranches de vie, comme son anniversaire, ses voyages, ses vacances.

Jean Imbert publie peu (2 à 3 fois par mois), mais de façon très qualitative et variée. Il mise principalement sur des photos alléchantes, à la lumière travaillée, aux couleurs vives et à la mise en scène bien étudiée. En revanche, il poste peu de vidéos, de reels et de stories.

Cédric Grolet
Le pâtissier du Meurice a acquis une forte notoriété en postant sur son compte Instagram de surprenants trompe-l’œil. Il compte plus de 5 millions d’abonnés.

Miser sur les reels
Cédric Grolet mise sur les reels. Ce sont de courtes vidéos tournées au format vertical.

Plus de la moitié de ses posts sont ainsi des vidéos. Le chef pâtissier y montre comment il réalise ses créations. Les matières premières, son savoir-faire et les principales étapes de ses recettes sont dévoilées. Sans un mot ; juste avec les images et de la musique.

Les gestes sont précis, parfois démesurés, donnant un effet waouh ! Les vidéos se terminent par le chef qui déguste ses créations, nous mettant l’eau à la bouche.

Valoriser ses créations
Les photos présentes sur le mur Instagram de Cédric Grolet sont très graphiques et colorées. Elles font la part belle aux créations pâtissières et aux matières premières qu’il travaille (fruits, chocolat, café, plantes…).

Cette mise en avant de ses ingrédients sont un parfait miroir des créations pâtissières du chef. Le tout donne une image de qualité et de fraîcheur qui font la force de ce compte Instagram.

Communiquer en stories
Cédric Grolet poste des stories pour montrer ses actualités (la sortie d’un livre, l’ouverture d’une boutique…).

Il utilise cette fonctionnalité également pour annoncer qu’il propose des cours de cuisine en ligne. Une bonne façon de faire connaitre cette nouvelle corde à son arc et d’attirer des clients.

Mettre en avant ses équipes
Le chef affiche peu sa vie privée. Il prête son image principalement pour présenter ses créations. Et il n’hésite pas à se filmer ou se prendre en photo avec ses collaborateurs pour partager un moment d’équipe.

Jusqu’ici, il n’existait pas de preuves de cuisson par des Homo sapiens ou Neandertal avant 170 000 ans avant notre ère.

Il y a 780 000 ans, l’ancêtre de l’humain moderne aimait le poisson, une sorte de carpe notamment, mais bien cuite s’il vous plaît, selon une équipe d’archéologues israéliens dont la découverte apporte la preuve la plus ancienne de cuisson d’un aliment. « C’était comme être face à un puzzle, avec de plus en plus d’informations jusqu’à pouvoir raconter une histoire sur l’évolution humaine », explique Irit Zohar, première autrice de l’étude parue ce lundi 14 novembre dans « Nature Ecology and Evolution ».

On sait bien peu de choses sur les habitudes alimentaires des premières lignées humaines. L’étude rappelle qu’à ce jour on n’avait pas de preuve d’une cuisson des aliments, par Homo sapiens ou Neandertal, au-delà de 170 000 ans avant notre ère. Les paléontologues supposent que la cuisson des aliments, en les rendant plus masticables, digestes et plus sains, a grandement contribué à l’expansion du genre humain.

L’histoire que raconte l’étude couronne seize ans de travaux pour Irit Zohar, ichtyoarchéologue au Muséum d’histoire naturelle Steinhardt de l’Université de Tel Aviv. Avec une contribution essentielle au catalogage de milliers de restes de poisson, trouvés sur le site de Gesher Benot Ya’aqov, dans le nord d’Israël.

L’endroit, sur les rives du Jourdain, a conservé l’histoire d’un lac disparu, Houla, aujourd’hui réserve naturelle. Plusieurs couches archéologiques y recèlent quantité d’os de poisson – vertèbres et arêtes. Mais là où la plupart contenaient aussi bien des os que des dents, l’une d’elles « ne contenait quasiment aucun os et presque que des dents », raconte Irit Zohar.

Chauffage et cuisson
Premier indice d’une possible cuisson, car les os de poisson se conservent très bien dans les fossiles mais ils se transforment en gélatine une fois chauffés à quelques centaines de degrés. Justement, à ce même endroit, une collègue du Dr Zohar a identifié des morceaux de charbon, associés à des foyers.

Les scientifiques savent qu’un ancêtre humain disparu, probablement Homo erectus, maîtrisait le feu il y a déjà 1,7 million d’années. Mais si « on peut maîtriser le feu pour se chauffer, cela ne veut pas dire qu’on le maîtrise pour la cuisson », rappelle l’ichtyoarchéologue.

Les os de poisson manquants auraient très bien pu disparaître dans un foyer, comme l’explique Anaïs Marrast, archéozoologue au Muséum national d’histoire naturelle de Paris. « Toute la question sur l’exposition au feu est de savoir s’il s’agit de se débarrasser de déchets ou d’une volonté de cuisson », dit-elle. On ne pouvait donc que supposer que les os de poisson manquants aient pu disparaître à la cuisson, mais pas le prouver.

Des fours de terre ?
Autre indice, la zone clé comptait une faible diversité d’espèces, contrairement aux autres, signant une sélection. On y trouvait essentiellement deux espèces de carpes assez volumineuses, et pas de la « petite friture ». Certains des poissons dépassaient deux mètres.

L’élément décisif est venu avec l’étude des dents, et plus précisément de leur émail. Il a été soumis, au Muséum d’histoire naturelle de Londres, à des analyses de diffraction à rayon X, pour déterminer si une chauffe avait changé la structure des cristaux composant l’émail.

Ces « cristaux s’allongent quand ils sont chauffés », selon le Dr Zohar, et plus ou moins selon la température, avec des différences se mesurant à l’échelle du nanomètre. En comparant la structure de l’émail chauffé d’espèces existantes et fossiles, l’équipe a établi une échelle de ces transformations en fonction de la température : pour du poisson cru, chauffé de 200 à 500 degrés Celsius, ou carbonisé jusqu’à 900 degrés.

Ils ont ainsi conclu que les changements de structure de l’émail ne pouvaient être dus à la fossilisation, et que les restes de poissons trouvés dans la zone clé avaient été « soumis à une chaleur allant de basse à modérée », sous les 500 degrés.

De quelle façon ? Cela reste une énigme, selon l’étude qui suppose l’utilisation d’une sorte de four de terre. Après le poisson, reste à découvrir quand l’humain a commencé à cuire son steak, et s’il l’aimait saignant ou à point.

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Chaque été, la question divise autour des braises. Faut-il ou non piquer les saucisses pendant leur cuisson ? L’édition du soir met un expert sur le gril.

Vous aussi, vous la sentez ? Cette douce odeur estivale qui s’échappe des jardins. Qui vous cueille au retour du labeur… Le barbecue se pose en maître de cérémonie, pour la grande messe des soirs d’été. Au milieu des convives, un invité indispensable : la saucisse. Merguez épicées et chipolatas aux herbes se partagent bien souvent le devant de l’affiche. Mais au moment de les déposer sur le gril, une question scinde le cercle des pros du barbeuc’: faut-il, oui ou non, piquer ses saucisses ? La question alimente toujours de juteux débats autour des charbons ardents. Pour trancher dans le vif, l’édition du soir s’est adjoint les services d’une pointure en la matière : Jean-François Dupont, organisateur du championnat de France de barbecue depuis 2013. La réponse lui brûle les lèvres. « C’est le geste à surtout éviter ! »

Éviter les départs de flammes

Un sacrilège pour le roi du barbeuc’, qui avance plusieurs explications aux novices. « Il faut qu’elle soit cuite à cœur, en général entre 5 et 10 minutes, selon la taille de la saucisse. Mais lorsqu’on la pique, le gras s’échappe sur les braises et déclenche des départs de flammes qui noircissent et assèchent l’aliment. Si on ne la pique pas, on ne va pas avoir de flamme, et donc, une saucisse bien plus goûteuse et moelleuse. »

Charbon, gaz, électrique… Peu importe l’outil de cuisson, « une saucisse brûlée ce n’est pas beau, pas bon au goût et pas bon pour la santé, donc aucun intérêt », insiste le président de la Fédération française de cuisine en extérieur. Pour éviter tout incident avec la fourchette, un ustensile est inévitable : la pince. « C’est l’outil de base du barbecue, parce que cette règle s’applique pour la majorité des aliments. Pour devenir le roi du barbeuc’, il faut devenir le roi de la pince ! »

Le geste est donc bel et bien à proscrire, même pour ceux qui souhaiteraient alléger l’aliment en gras. « Par définition la saucisse c’est du gras et de la viande. Si on ne veut pas manger de gras, on ne mange pas de saucisse. C’est comme si on enlevait le gras du saucisson. Autant se tourner vers d’autres aliments, comme un filet de poulet mariné, ou du poisson ! »

Proscrire les premiers prix

Pour éviter les excès de gras, Jean-François Dupont conseille de se tourner vers des produits de meilleure qualité, quitte à réduire les quantités. « C’est la base. Au goût et à la texture, il n’y a aucune comparaison entre une saucisse premier prix, qui est quasiment blanche, tellement elle comporte de gras, avec des boyaux qui peuvent se percer à la cuisson, et une bonne saucisse industrielle ou de boucher. Ce sont deux produits différents. » La provenance et le label sont aussi des signaux de qualité à surveiller.

Olivier Briand, boucher aux Halles centrales de Rennes, défend son bout de gras allégé. « On ne les fait pas très grasses, dans des boyaux naturels. Quand elles cuisent dans l’enveloppe, elles restent beaucoup plus moelleuses », explique-t-il. En moyenne, d’après le boucher, comptez environ 10 € pour obtenir un kilo de saucisses artisanales.

« Il faut toujours surveiller la cuisson, les retourner régulièrement, et ne pas aller à la sieste, conclut Jean-François Dupont. Ça se mérite une bonne saucisse grillée. Il ne suffit pas de la mettre sur son barbeuc’et d’aller prendre l’apéro. » À bon entendeur…

L’entreprise met en place sa nouvelle marque pour réduire les déchets plastiques.L’entreprise met en place sa nouvelle marque pour réduire les déchets plastiques.

Eau by McDo. Le géant américain avait dévoilé son projet fin mars. Avec un objectif affiché : bannir les bouteilles en plastique de ses points de vente d’ici à la fin de l’année.

Plate ou pétillante, voire aromatisée, Eau by McDo est servie dans un gobelet jetable en carton, sous différents formats, à l’instar du Coca-Cola ou autres sodas. Dans l’optique de bannir les bouteilles en plastique, la nouvelle marque qui se déploie progressivement dans les établissements de la chaîne de restauration rapide en France, fait polémique.

Car contrairement à la carafe d’eau mise gratuitement à disposition des clients dans les bars et restaurants en France, Eau by McDo a un prix. Et pas des moindres. Le gobelet de 25 cl d’eau plate coûte au consommateur 1,70 €. Le format de 50 cl affiche, lui, un tarif de 2,30 €, voire de 2,75 € en version aromatisée au citron vert. Et dans le menu enfant, la bouteille d’Evian est remplacée par l’Eau by McDo sans que le prix ne soit modifié pour autant.

L’entreprise déclare avoir un prix de vente « dans la moyenne du marché »
De nombreux internautes se sont insurgés de la vente de cette nouvelle boisson. Un salarié de McDonald’s a déclaré sur Twitter qu’il s’agissait « de l’eau du robinet qui passe dans un filtre et que l’on vend entre cinq et sept euros le litre ». Et de qualifier cette offre de « plus grosse arnaque du siècle ».

McDonald’s a réfuté l’accusation selon laquelle la chaîne de restaurants souhaitait faire des profits grâce à de l’eau du robinet. Dans un communiqué, le géant américain a indiqué que « le prix de vente de l’eau by McDo est dans la moyenne du marché au litre des prix de l’eau filtrée vendue en restaurant ».